Laut der Abbildung sieht soweit alles ok aus. Hast du die Manschetten mit Montagepaste eingesezt? Die Kolben müssen durch die Feder in die Endlage gedrückt werden.
Ich würde mal im zusammen gebauten Zustand mit Spiritus kontrollieren ob die Flüssigkeit an den Anschlüssen rausläuft. Hast du alle Bohrungen kontrolliert das diese sauber und offen sind?
Dieter
Das sieht erstmal alles so aus wie ich mir das gedacht habe.
So wie du das beschreibst kommt ja erstmal keine Flüssigkeit in den Druckbereich. Der Kolben muss durch seine Federn vorgespannt in dem Gehäuse sitzen. Die Zulaufbohrungen (zumindest je eine) sollten in Nulllage direkt in den Druckbereich führen. Die Flüssigkeit muss also direkt wieder an den Anschlüssen rauslaufen. Fehlt da vielleicht etwas in dem Zylinder (unbemerkt rausgefallen oder verloren gegangen)?
Dieter
Hast du mal ein Bild von dem Zylinder.
Normalerweise reicht ca. 0,5 bar zum entlüften.
Wie steht denn der Kolben zu den Bohrungen im Zylinder?
Dieter
Ja, das sollte so passen. aber nochmal den Zylinder dazu nehmen ob das was ich geschrieben hab auch mit dem Zylinder übereinstimmt.
Dieter
Hi Jan,
ist eigentlich nicht schwer mit ein wenig Hydraulikwissen, bei Betätigungsrichtung 1 Richtung 5.
Ist zwischen 1+2 der 1. Nachlaufbereich, zwischen 2+3 ist der 1. Druckbereich mit einem Leitungsausgang .
Zwischen 4 + 5 der 2. Nachlaufbereich und zwischen 5 und Ende befindet sich der 2. Druckbereich mit Abgang.
Die Nutringe "B" sind die eigentlichen Druckmanschetten. Nut immer druckseitig.
D.h.
Pos. 1 Ring "A" Nut Richtung 2. (kein Druck zwischen 1+2)
Pos. 2 Ring "B" mit Nut Richtung 3
Pos. 3 (Ende 1. Druckbereich) also Ring "B" mit Nut Richtung 2.
Pos. 4 Ring "A" Nut Richtung 5 kein Druck zwischen 4+5.
Pos. 5 Ring "B" Nut Richtung Ende.
Wegen dem Ausstellfensterrahmen melde ich mich noch, werde meinen versuchen zu schweißen.
Dieter
Hi,
hat noch einer einen guten Ausstellfensterrahmen rechts da liegen für einen 73er RWA?
Gruß
Dieter
Man kann sich auch mehr Fehlerstellen (undichtigkeit) einbauen als nötig :-).
Wo viel drin ist kann auch viel kaputt gehen.
Ausgleichsgefäß ist nicht zwingend erforderlich es geht auch ohne. Das System muss dicht sein.
Es kommt auf den Kühler an ob dieser für mit bzw. ohne Ausgleichsgefäss gebaut ist (ohne ist oben im Kühler noch ein Luftpolster vorhanden, mit ist der Kühler komplett mit Wasser gefüllt).
Dieter
Man braucht nicht zwingend ein Hochleistungsnetz, wichtiger ist ein sauberes und dichtes Kühlsystem, und vor allem sollte man wissen was die Eieruhr in den Amaturen wirklich anzeigt.
D.h. wenn man an der Karre rumfrickelt auch mal den Kapillargeber rausnehmen und in einen Wasserkocher hängen. Damit man in etwa weiß wo die 100° sind.
Dieter
Warum nicht selber löten? Ist kein Hexenwerk.
Beim Kühlerdienst ein passendes Netz Hochleistungsnetz bestellen, den alten zerlegen, reinigen und wieder sauber (was die meisten Kühlerdienste nicht beherrschen) zusammenlöten.
Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich noch einen Gewindering mit einlöten für einen Temp.-Schalter. Und anschließend mal kurz in einer Wanne abdrücken, fertig.
Dieter
Hi,
der Stabilisator ist einzig und alleine für die Spannungsversorgung der Tankuhr und sonst nix. Ob verbaut oder nicht und wofür geht aus dem passenden Schaltplan hervor.
Dieter
Wo ist denn das Problem, ihr müsst die Haube nur richtig zu hauen, dann sieht das so aus:
Aufgepasst, hab 2 Zollkästen bestellt, und in einem fehlte die lange 1/2" Nuss. Obwohl der Kasten original mit Folie eingeschweißt war. Besser genau den Inhalt kontrollieren.
Dieter
@ Harald, der war gut, das passt.
Und was man zum entlüften auch noch wissen sollte ist, das durch den Fluss der Bremsflüssigkeit durch den Nippel auch Luft über das Gewinde mitgezogen wird.
Also Blasen ohne Ende.
Der Nippel sollte nur soweit geöffnet werden, das gerade so Flüssigkeit kommt.
Und es sollte das Pedal langsam durchgetreten werden.
Das kann auch beim Druckentlüften oder saugen passieren.
Ich entlüfte grundsätzlich nur mit Druck, ca. 0,5 - 0,8Bar.
Dieter
Mir war die Befederung an den HS4 (ehemals HS2) auch zu heftig, hab die Vergaser auf Drehfedern umgebaut, auch am Buckel mit H4 Versagern. Gibt es bei Burlen.
Throttle Return Spring Kit - H & HD Types WZX 1594.
Muss man etwas anpassen, geht aber auf die überstehenden Wellenenden außen. Wo ein Wille da ein Weg, oder geht nicht gibt es nicht.
Dann braucht es nur eine leichte Feder um die Verbindungswelle ruhig zu halten, und die Wellen laufen nicht mehr so schnell ein im Gehäuse. Da die Kraft nicht so einseitig kommt. Die späteren HS6 und einige Andere hatten die Drehfedern im Gestänge mit drin, ist deutlich besser.
Dieter
Denn sie wissen nicht was sie tun.........
Sowas ist mir leider schon öfter unter gekommen.
So, hab mal gesucht, geben gibt es die:
https://abingdonspares.com/pro…k-hs4-carburetors-2-carbs
Hier sind sie im Satz enthalten. Scheinen aber nicht überall drin zu sein. In der Werkstatt hab ich dafür auch welche, ich verbau sie auch immer.
Dieter
Ich schau nochmal nach heute Abend, aber ich meine da gehört eine kleine Dichtscheibe rein.
Auf meinen HS6 hab ich auf jeden Fall eine Dichtscheibe dabei.
Dieter
Hi Ragnar,
vielleicht fehlt an einem Pinn nur der Dichtungsring oder sie ist undicht. Nimm die Glocken mal runter und schau nach. Kann auch falsch zusammen gebaut sein. Die Hebeeinheit besteht normalerweise aus: Pin, Feder U-Scheibe und Dichtring.
Dieter
